Otoño en Barcelona

Estamos justo al final de los días de caída de las hojas de los arboles en Barcelona. El viernes el Eixample lucía con diferentes tonos de rojos, amarillos y verdes y los árboles todavía no se veían desnudos. Hoy ya casi ha pasado ese momento, pero en la montaña de Montjuïc todavía hay algunas zonas que tienen un encanto especial. Además, diciembre puede no parecer la mejor época del año para pasear, pero en Barcelona la temperatura puede ser muy agradable durante el día, por no decir calurosa, y si tenemos una mañana libre mejor gastarla disfrutando de la natura urbana que comprando regalos innecearios para la navidad.

Orheiul Vechi

Muy cerca de la capital de Moldavia se encuentra un paraje natural y arqueológico único en Europa, Orheiul Vechi. Allí pasamos un día pleno de emociones: refugiados de una tempesta pasajera en el monasterio, descubriendo conchas fosilizadas, dejándonos acariciar la piel por el viento en la colina, paseando por la calle del pueblo admirando puertas, pozos y casas tradicionales... Perdí el pañuelo que llevaba para entrar en las iglesias ortodoxas en el autobús de vuelta a la ciudad y que me había acompañado en anteriores viajes, pero, sin duda, valió la pena.

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De fiesta en Yaremche

Hace dos años exactamente, el 31 de julio de 2011, la ciudad de Yaremche celebra la fiesta local. A mediodía la jornada festiva se canceló devido a dos accidentes mineros muy graves ocurridos en el país hacía un par de días, por lo qual no pudimos disfrutar de ninguna actuación musical. Sin embargo, mañana sí que se celebraron los actos religiosos y el mercado. Yaremche forma parte de Galicia, una región de Ucrania que ha preservado sus tradicions y que reclama una mayor independendia, así que fue toda una suerte coincidar en una jornada festiva para poder disfrutar de todo su carácter.

Planes con muletas: vamos a visitar un museo!

Fotografia tomada desde la silla de ruedas (otra perspectiva visual, sin duda) 

Normalmente estás deseando tener unos días tranquilos en los cuales quedarte en casa descansando sin hacer nada en especial. Pero cuando la estada es por obligación y realmente no puedes hacer nada de nada, no resulta estimulante. Estás harto de estar en la cama, ya no sabes qué postura coger en el tresillo, no te apetece leer libros o cómics. Cuando el motivo de estancia es una torcedura en el tobillo o una rotura de la piernas, lo más probable es que dispongas de unas muletas, pero salir a la calle no será una alternativa viable: al no estar acostumbrado a utilizarlas son agotadoras.

Cuando la baja se alarga más de lo previsto hay que buscar planes y animarse. En mi baja tuve la suerte de aprovechar para ir al teatro, conciertos e incluso una zarzuela. También puede visitar algunos amigos que tenían ascensor en casa (la resta queda descartada). Pero el gran descubrimiento de esta baja ha sido la posibilidad de visitar muesos en silla de ruedas (y desde otra perspectiva visual).

A continuación os dejo algunos de los museos de Barcelona que ofrecen este servicio al público. Tened en cuenta que algunos museos no lo indican en sus webs, así que tendréis que confirmarlo con una llamada previa. Recordad que de lunes a viernes por la mañana os encontraréis con hordas de colegiales en excursión y que muchos museos cuentan con días de visita gratuita (aunque simple hay más gente).

- Museu Naciona d'Art de Catalunya
- CosmoCaixa
- CaixaForum
- Museu Blau: es recomendable ir acompañado porque hay unas rampas muy pronunciadas en la zona de exposición y yo no me atrevía a superarlas sola
- Museu Picasso
- Museu Marítim de Barcelona
- Museu Frederic Marès

Chişinău

La capital de Moldavia, Chişinău, fue completamente destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día los edificios de hormigón se suceden uno detrás de otro, en mejor o peor estado de conservación. A pesar de no contar con grandes atractivos turísticos, casi todos los viajeros que cruzan el país visitan la ciudad. Paseando por la avenida Stefan cel Mare se pueden visitar los principales monumentos y las zonas más animadas de la ciudad. Por un lado destaca el concurrido mercado que se organiza alrededor de la estación central de autobuses. Por otro, vale la pena pasear por los jardines que al lado del Arco del Triumfo, donde se encuentran la catedral y el mercado de las flores, así como áreas para a niños y niñas y terrazas donde disfrutar de una cerveza o un vino local.

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Yaremche

Yaremche forma parte de Galicia, una región histórica dividida entre Ucrania y Polonia que ha preservado sus tradiciones y reclama un mayor reconocimiento político. Nuestra visita coincidió con las fiestas de la ciudad y tuvimos la oportunidad de disfrutar de su particular cultura. Asistimos a una celebración religiosa a la mañana, vimos mucha gente con vestidos tradicionales, paseamos por un mercado lleno de productos de la zona (y otros de la lejana Chano, por supuesto), escuchamos música tradicional…

Además de esta particulita cultural, Yaremche es un buen destino para hacer alguna paseada por los Cárpatos o para iniciar una caminada de varios días. Nosotros realizamos varios paseos alrededor del pueblo siguiendo los ríos y torrentes de la zona.

Pero la experiencia que hizo especial nuestra estancia en la ciudad fue conocer a Luva y su familia. Alquilamos una habitación dos noches en su casa, pero fue mucho más que un alojamiento. Nos acogieron y ayudaron en todo lo que necesitamos y nos permitieron descubrir Galicia y sus habitantes como no nunca hubiéramos imaginada.

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La iglesia Armenia de Ivano-Frankivsk

Ivano-Frankivsk es una vía de acceso a los Cárpatos ucranianos y representa una buena oportunidad para pasear por una ciudad al este del río Dneper, sin las prisas de Kiev ni los turistas de Lviv. La principal iglesia de la ciudad es la de la Santa Resurrección, con un impresionante iconostasio datado en el 1753. Para nosotros, sin embargo, el verdadero descubrimiento fue la iglesia Armenia, con unas curiosas luces de neón amarillas y blancas que escriben “Cristo está entre nosotros”. El sábado que estuvimos visitándola se celebraban varias bodas, una detrás de otra, y aquel día la magia no la ponían ni la oscuridad y el misterio ni los materiales y el recogimiento: a la iglesia Armenia de Ivano-Frankivsk el tiempo se paró escuchando el canto que interpretaba un coro de tres voces masculinas.

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La Iglesia de la Trinidad de Zhovska

Lviv es la gran ciudad monumental de Ucrania. Su centro histórico conserva gran parte de la arquitectura original del siglo XVI y XVII, que combina la tradición arquitectónica y artística de Europa del Este, Italia y Alemania. Muy cerca de ella, a escasos 30 kilómetros de la ciudad, encontramos otra población, Zhovska, mucho más pequeña que también cuenta con destacables edificios de la misma época. Pero la grandiosidad de los edificios renacentistas se queda pequeña al entrar en la Iglesia de la Trinidad, un humilde edificio construido completamente con madera hace trescientos años. El templo, utilizado por la comunidad católica griega local, alberga el iconostasio original y está decorada con los tradicionales rushniki, unas bandas de tela bordadas con motivos geométricos y florales. El espacio respira tradición y espiritualidad como no lo hacen otros templos llenos de fieles.

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Kievo Pecherska Lavra

El “Monasterio de las cuevas de Kiev” es uno de los lugares más sagrados de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania. El río Dneper discurre al pie del impresionante conjunto de iglesias y edificaciones blancas, coronadas por tejados y cúpulas verdes y doradas, que lo conforman. Pero la verdadera grandiosidad del lugar se esconde en la oscuridad de sus entrañas, donde un laberinto de túneles custodian decenas de féretros, que reciben la veneración de los peregrinos, bajo la luz de las pequeñas y humildes velas que guían su camino bajo tierra.

Kievo Pecherska Lavra

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Primavera en Gelida

Esta mañana hemos realizado un tramo del GR5: Can Parellada, la Beguda Alta, Sant Llorenç dels Hortons, Gelida. La etapa ha sido corta, 14km, y de ritmo muy tranquilo, así que al final de la jornada he aprovechado para tomar algunas imágenes de la zona, donde todavía quedaba alguna viña por arar, los almendros estan en fruto y los cerezos en flor.

Consejos para viajar por Albania (V): mucho más que nostalgia comunista

Viajar a Albania para buscar los restos de una de las dictaduras de corte “comunista” de la historia es un motivo como cualquier otro para hacerlo. Es evidente que el país tiene un pasado reciente muy particular e interesante y que vale la pena conocer. Por ejemplo, la Galería Nacional de Arte en Tirana tiene una importante muestra de obras realizadas durante el siglo XX a la luz de cada etapa política. Pero este desconocido país tiene muchos más atractivos y, de hecho, normalmente son más interesantes que las cuatro o cinco estampas fotográficas más conocidas. No se puede ir a la costa a fotografiar búnkeres enterrados y no disfrutar de las playas; ir a Driloni para dormir en el hotel donde veraneaba Enver Hoxha y perderse los humedales o Sveta Naun (cruzando la frontera); o ir a Gjirokastra para vistar la casa-museo donde nació el dictador y no pasear por las calles de la ciudad.

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Consejos para viajar por Albania (I): consigue una buena guía
Consejos para viajar por Albania (II): las distancias y los tiempos
Consejos para viajar por Albania (III): disfrutad del producto local
Consejos para viajar por Albania (IV): adaptaros a los horarios locales

Viaje a Albania (I)
Viaje a Albania (II): datos de interés
Viaje a Albania (III): Tirana
Viaje a Albania (IV): Elbasan
Viaje a Albania (V): el lago Ohrid
Viaje a Albania (VI): Korça

Consejos para viajar por Albania (IV): adaptaros a los horarios locales

Viajar por Albania al agosto tiene el inconveniente del calor. La mejor forma de soportarlo es evitando las horas centrales del día, como hacen los albaneses. Además, adaptándoos a los horarios locales disfrutaréis más de la visita y tendréis más oportunidades de conocer las costumbres y la forma de vida de la gente.

Al verano las ciudades se ponen en marcha poco después de salir el sol. A las 7 de la mañana las calles se llenan de paradas de venta de todo tipo y todo el mundo aprovecha para realizar recados. Las horas centrales del día las calles quedan desiertas y es un buen momento para visitar museos o, simplemente, descansar. Una vez cae el sol todo se vuelve a llenar de vida. Algunos de los mejores momentos que pasamos en el país tuvieron lugar al anochecer, paseando, comiendo palomitas o helados, en los autos de choque… y, en definitiva, disfrutando del ambiente. ¡Y a les 10 todo el mundo a dormir!

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Consejos para viajar por Albania (I): consigue una buena guía
Consejos para viajar por Albania (II): las distancias y los tiempos
Consejos para viajar por Albania (III): disfrutad del producto local
Consejos para viajar por Albania (V): mucho más que nostalgia comunista

Viaje a Albania (I)
Viaje a Albania (II): datos de interés
Viaje a Albania (III): Tirana
Viaje a Albania (IV): Elbasan
Viaje a Albania (V): el lago Ohrid
Viaje a Albania (VI): Korça

Consejos para viajar por Albania (II): las distancias y los tiempos

La red viaria de Albania es bastante precaria, a pesar de que están realizando importantes mejoras en los últimos años. La mayoría de las carreteras son estrechas y no están en buen estado, de manera que un viaje de pocos kilómetros puede resultar largo. Vale la pena tener un mapa actualizado y acostumbrarse a calcular la duración de los desplazamiento con los datos de los que dispongamos para poder planificar la ruta de forma realista.

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Consejos para viajar por Albania (I): conseguir una buena guía
Consejos para viajar por Albania (III): disfrutad del producto local
Consejos para viajar por Albania (IV): adaptaros a los horarios locales
Consejos para viajar por Albania (V): mucho más que nostalgia comunista

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Viaje a Albania (II): datos de interés
Viaje a Albania (III): Tirana
Viaje a Albania (IV): Elbasan
Viaje a Albania (V): el lago Ohrid
Viaje a Albania (VI): Korça

Consejos para viajar por Albania (I): consigue una buena guía

Albania es un país con un escaso desarrollo turístico. Para viajar por él es muy conveniente una buena guía. La mejor opción del mercado es la guía Bradt de Guillian Gloyer. Nosotros viajamos con la edición del 2008 en inglés, una guía muy interesante y fundamental para encontrar alojamiento.

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Consejos para viajar por Albania (II): las distancias y los tiempos
Consejos para viajar por Albania (III): disfrutad del producto local
Consejos para viajar por Albania (IV): adaptaros a los horarios locales
Consejos para viajar por Albania (V): mucho más que nostalgia comunista

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Viaje a Albania (II): datos de interés
Viaje a Albania (III): Tirana
Viaje a Albania (IV): Elbasan
Viaje a Albania (V): el lago Ohrid
Viaje a Albania (VI): Korça

Viaje a Albania (VI): Korça

A poca distancia del lago Ohrid se encuentra una de las principales ciudades del país, Korçë. En las guías turísticas es presentada como capital cultural de Albania, como una ciudad más limpia y ordenada que el resto, donde la circulación no es tan caótica y con una arquitectura tradicional destacable. En nuestra visita encontramos construcciones tradicionales en muy mal estado, la mayoría de ellas, y calles ni más limpias ni más sucia que las de otras ciudades de tamaño similar del país. Pero sin duda vale la pena visitarla, ya no por sus museos, sino por su mercado.

Los imprescindibles

- El bazar: casi todas las ciudades montan un mercado por las mañanas, pero el más espectacular que visitamos en todo el país es el de Korça, sin duda alguna. No sólo hay puestos de alimentación, de productos del hogar y de uso personal como ropa, calzado o cosméticos. Los pastores llevan sus mejores reses a vender. El mercado de alimentación cuenta con animales vivos, como conejos, y con una destacable zona cubierta donde se concentran los puestos de queso y donde encontramos una excepcional parada con diferentes tipos de sales. En la zona del bazar también podemos vistar uno de los pocos edificios de origen turco restaurado, la hospedería Han Elbasan.

- Museo de Arte Medieval de Albania. El museo presenta una importante colección de piezas religiosas de todo el país. Tuvimos la suerte de coincidir con un restaurador que nos explicó algunos detalles muy interesantes de la iconografía ortodoxa.

- Mequita Mirahor: se trata de la mezquita más antigua de Albania y una de las más bonitas.


Los descubrimientos

El mercado por la tarde: si a la mañana el mercado es todo bullicio de gente, paradas, olores... y se puede pasar por todas las callejuelas y los patios interiores de las casas, donde también se comercia, por la tarde es curioso pasear por las calles desiertas, bajo los toldos de colores y los puestos vacíos.

- La ciudad da nombre y es el lugar de fabricación de una de las más importantes cervezas del país. Una de las pocas cosas positivas de viajar por Albania en agosto fue coincidir con la fiesta de la cerveza de Korça. Si no podéis visitar la ciudad a mediados de agosto, por lo menos probar la cerveza.

Datos prácticos

La ciudad está bien comunicada con Pogradec en furgoneta. Para el resto de destinos es necesario coger un autobús. Para ir al sur, hacia Erseke y Përmet, sólo sale un autobús al día hacia las 5 o 6 de la mañana. Sino es necesario deshacer el camino hacia Elbasan y, aunque hay autobuses más tarde (hasta las 9:00), también es recomendable estar muy pronto en la estación para comprar el billete u os tocará realizar el viaje en un precario asiento de plástico en el pasillo del autobús, para nada recomendable.

Nos alojamos en el Gran Hotel Palace, el único hotel con habitaciones disponbles cuando estuvimos ya que se celebraba una convención muy cerca de la ciudad. La habitación doble nos costó unos 30 euros con desayuno continental incluido para dos personas y fue, posiblemente, la habitación de hotel más amplia y limpia del viaje (aunque las 4 estrellas no significan colchones cómodos sin muelles sobresaliendo). Antes de mirar el hotel visitamos la hospedería turca Han Elbasan. La habitación tiene un coste de unos 3 euros por persona y noche, pero la que nos ofrecieron estaba muy sucia, había cristales en el suelo de una ventana rota y el baño de los turistas (con llave) dejaba mucho que desear, así que a pesar de que a mí me hacía gracia dormir allí, realmente no cumplía unas condiciones mínimas de salubridad.

Guía In your pocket de Korçë

Viaje a Albania (I)
Viaje a Albania (II): datos de interés
Viaje a Albania (III): Tirana
Viaje a Albania (IV): Elbasan
Viaje a Albania (V): el lago Ohrid

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Viaje a Albania (V): El lago Ohrid

Dos son los destinos turísticos del verano, la costa mediterránea y el lago Ohrid, si bien el primero ha ganado claramente terreno en los últimos años y la zona lacustre comienza ahora su moderno desarrollo turístico. Como ya conocía el lago de una visita a Macedonia y sabía de su belleza decidimos ir a visitar la zona albanesa del mismo.

Si en Macedonia la ciudad de Ohrid tiene un claro interés turístico no sucede lo mismo en Albania, donde el entorno natural es el único protagonista de la visita. La principal ciudad de la zona, Pogradec, sólo interesa a los más juerguistas, pues es una de las pocos lugares donde salir de marcha en el país tal como lo entendernos aquí: música alta, copas, madrugada... Pero nosotros no íbamos buscando fiesta, sino tranquilidad, y eso es lo que podemos encontrar en Tushemisht, una pequeña población a escasos kilómetros de la frontera.

Los imprescindibles

- Sveta Naun: a escasos kilómetros de la frontera albanesa se encuentra uno de los principales monasterios ortodoxos de Macedonia. Sin duda es una excursión imprescindible, una visita de gran interés cultural y en un sitio precioso.

Desde Tushemisht se puede ir caminando. Las guías indican un atajo para evitar hacer varios kilómetros de carretera una vez pasada la frontera. En realidad es un camino privado que cruza un camping y suele estar cerrado, aunque nosotros tuvimos bastante suerte.

- Driloni: el lago Ohrid se alimenta de aguas subterráneas que emergen muy cerca del lago en zonas de gran belleza. Sveta Naun se encuentra en una de estas zonas húmedas y está protegida de la explotación turística. Driloni, como casi todo el país sin influencia turística extranjera, está lleno de basura pero vale la pena un paseo por la zona. La zona es conocida sobretodo porque Enver Hoxha convirtió el hotel Vila Art de Driloni en su lugar de veraneo.

- El salmó letnica, korani. En el lago se pescan dos tipos de peces único en el mundo y, en consecuencia, representan la delicatessen de la zona, especialmente un tipo de trucha, el korani. Se encuentra sobrexplotada y a medida que haya más turismo será peor.

Los descubrimientos

- La pesca de arrastre. Esta práctica de pesca es desastrosa para los ecosistemas. Dicho esto resulta sorprendente ver a los pescadores arrastrar las enormes redes desde la orilla para conseguir cebo para pescar el korani (o eso entendimos al único lugareño que hablaba inglés).

Datos prácticos:

- Los taxis dejan a los turistas en Driloni, junto al Vila Art, pero si vuestra intención es alojaros en él deberíais tener resevada la habitación con antelación. Si no es el caso tendréis que ir a Tushemisht, donde hay algunos hoteles y estan costruyendo más.

Nosotros sin embargo nos alojamos en casa de Leonardo. Al llegar a Tushemist por la carretera principal hay una casa a la izquierda de la carretera con un cartel que indica que se alquilan habitaciones. Además de conseguir un precio más ajustado Leonardo es muy agradable y nos ayudó en todo lo que necesitamos.

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Viaje a Albania (IV): Elbasan

Una vez visitada Tirana, más o menos, dirigimos nuestros pasos hacia el lago Ohrid y haciendo una parada intermedia en Elbasan, una ciudad tranquila que intenta mirar hacia adelante más allá de las chimeneas del gran complejo metalúrgico que la dictadura construyó junto a la ciudad y que ha dejado toda la zona muy contaminada.

Según llegamos a la ciudad y nos aproximamos al valle del ríu Shkumnin podemos divisar el enorme complejo industrial, que funciona de forma residual. Pero una vez lo dejamos atrás no encontramos una ciudad gris, como lo fuera Bilbao hace algunos años (y lo sigue siendo según la zona), sino una población tranquila, de calles amplias, jardines, paseos y una centro histórico que guarda alguna sorpresa.

Los imprescindibles

- Una de las imágenes más características de la ciudad es la muralla y la torre del reloj. Las mejores vistas se obtienen desde el Hotel Tourisme, pero lo más interesante de la ciudad se guarda en su interior, y sobretodo en sus gentes, muy amables y hospitalarias, ya fuese en la mezquita, la iglesia ortodoxa, el mercado, el hotel...

- Cerca de la puerta principal de la muralla encontramos la mezquita del rey, Xhamia Mbret, una de las más antigua del país, superviviente de la época dictatorial. Es pequeña, sencilla y muy acogedora.

- Desde la mezquita el segundo punto de interés es la Iglesia Ortodoxa de Santa María. Su “parroco” os explicará orgullo que es la única Iglesia Ortodoxa Independiente de Albania, después de que la jerarquía ortodoxa albanesa se “vendiera” a los griegos. Simplemente por conocerle y que os explique con ferviente pasión todo lo referido al edificio, sus iconos y su orgulloso independentismo ya vale la pena la visita, teniendo en cuenta que es una de las iglesias ortodoxas más interesantes a nivel artístico.

Los descubrimientos

- Elbasan es una de las ciudades con mayor animación en las tardes-noches de verano.

- La ciudad cuenta con uno de los mercados más interesantes para visitar. Por la mañana todo se llena de puestos de ropa, cosméticos, telas, instrumentos de cocina... y enfrente de la estación de autobuses se encuentran las paradas de alimentación, donde podréis probar algunos alimentos y productos curiosos, como "tortas" de ciruelas secas prensadas.

Datos prácticos

- Nos alojamos en el Hotel Skampa de la ciudad, el Tourisme, una enorme torre al lado del casco antiguo. Es un hotel que están empezando a reformar así que nos alojamos en una de las habitaciones originales de la época comunista. Curioso como mínimo: habitación pequeña, de tres camas individuales, con gruesas mantas de lana, lámpara de los años... 70?, el baño perdiendo agua, pero con unas excelentes vistas y una ubicación inmejorable. Y muy barata.

- Comimos en un “fast food” al llegar, pero nada que ver los de aquí, la comida era buena, y aprovechamos nuestra primera cena en el interior del país para probar el cordero: buenísmo. Eso sí, nos “liamos” o “nos quisieron liar” con el pedido de la cena y nos trajeron demasiada comida para dos, así que no dudamos en pedir que nos lo pusieran para llevar . En cualquier caso es importante hacerse un pequeño diccionario culinario en albanés, porque en muchos sitios no podíamos entendernos en otro idioma.

- Hay una estación de autobuses que sólo funciona a primerísima hora de la mañana, sobre las 6:00. El resto del día la única opción son las furgonetas, pero salen de puntos diferentes de la ciudad según el destino y, casi siempre, en lugares alejados del centro.

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Viaje a Albania (III): Tirana

Tirana, a pesar de ser la capital del país, es considerada por la mayoría de los viajeros que conocimos como un destino prescindible, incluso para los que todavía no la habían visitado. La ciudad actual data de 1614 y, hasta que no fue nombrada capital de la recién nacida Albania en 1920, no comenzó a creer y a configurar su aspecto actual. Sin embargo, desde ese momento, la ciudad ha sido testigo privilegiado de la historia contemporánea del país y resulta injusto que sólo pueda parecerle interesante a los nostálgicos del comunismo.

Llegamos un domingo a la noche a Tirana. Teníamos ya reservada una habitación en un apartamento y un servicio de recogida al aeropuerto. Es un poco más caro que un taxi pero nos evitamos nervios a las tantas de la madrugada. El piso estaba al lado del mercado, muy cerca de la plaza Skënderberg.

Nada más levantarnos y desayunar fuimos a cambiar dinero y nos encaminamos hacia la plaza. La primera impresión nos dejó un tanto desorientados, pues estaba todo vallado y en obras, así que a pesar de la guía no supimos muy bien qué hacer. Pero la necesidad de pasar por la embajada marca nuestra dirección hacia una zona para nada turística, pero que guarda algún rincón interesante. A partir de ahí nos dejarnos llevar por la guía y la intuición y empezamos a aprender nuestras primeras palabras en albanés.

Pasamos 2 días y medio en la ciudad, tiempo de sobra para recorrer los principales lugares de visita sin pasarse apenas en los museos de la ciudad.

Los imprescindibles

- La plaza Skeëderberg, punto de partida ideal para introducirse en la historia del país y de la ciudad: lo que hubo y ha desaparecido, lo que vemos y se mantiene y lo que se proyecta para el futuro. En estos momentos el Palacio de Cultura (con la Ópera) está cerrada por reformas, el mural del Museo Nacional de Historia tapado por publicidad para cubrir trabajos de restauración, y media plaza está en obras para convertirse en un plaza moderna gracias a la financiación extranjera (y eso sólo el primer paso hacia la nueva Tirana) .

- La mezquita de Et’hem Bey. Es una de los pocos edificios religiosos que se salvó de la época comunista y es una pequeña maravillas, con sus pinturas murales (abierta a las visitas hasta las 12 de la mañana).

- El barrio del partido, Blloku. Hoy en día los restaurantes de nombre de la ciudad se sitúan en el centro del que fuera barrio residencial de los funcionarios de la dictadura, cerrado a cal y canto al resto de la ciudad. En la zona vale la pena ver el mausoleo que se contruyó a Enver Hoxha, el Internacional Center of Culture Pjeter Arbnori, en forma de pirámide, que está abandonado, y la casa del dictador. Nosotros aprovechamos la visita para comprar la única curiosidad comunista que nos trajimos, unos Zatochi, la revista infantil oficial de la dictadura.

- La Galería Nacional de Arte. Cuenta con obras del siglo XIX a la actualidad, dividas en 6 salas temáticas, destacando las obras realizadas durante la época comunista. Es la galería de arte más importante del país y me resultó muy interesante y, además, está situada en un edificio racionalista en pleno centro de la ciudad.

Los descubrimientos

- El Teatro de Marionetas. En agosto el antiguo Parlamento de Albania durante el Rey Zog , reconvertido en teatro infantil, cierra por vacaciones, pero una empleada encantadora no dudó en dejarnos entrar, encender algunas luces de la sala y enseñarnos las marionetas del último montaje.

- Los escribas, con sus máquinas de escribir esperando clientes. Están en la esquina de la Rruga Skenderberg, en la que se concentran muchas de las principales embajadas del país, y la Rruga e Kvajës. Los encontramos el primer día de visita por casualidad, no hicimos ninguna fotografía y no volvimos a ver ninguno más en todo el país.

- El Gran Parque y el Lago artificial. En pleno agosto la temperatura durante el día es sofocante y más de turista por la ciudad. La vida del país se concentra a las mañanas en las zonas comerciales y los mercados y a la caída del sol, momento en el que todo el mundo sale a pasear, comer alguna chuchería, hablar con la gente… En Tirana los parques del centro son un buen sitio para disfrutar del ambiente pero os recomiendo acercaros al gran parque junto al lago artificial, donde además de gente hay rebaños de ovejas y vacas. Por cierto, en algunas ciudades hay atracciones de feria, coches de choque, el barco pirata, camas elásticas… Aprovechad, que son muy baratas.

- Grafitis. No tengo ni idea de grafitis pero encontramos algunos curiosos en dos zonas, al final de la Rruga Dëshmorët e 4 Shkurtit (muy cerca del gran parque) y en el calle Rruga e Dibres, (cerca de la Plaza Skënderberg).

Algunos consejos

- A las noches todo se llena de puestos de bebidas y de comida. Las palomitas y los buñuelos son muy buenos, los helados son tipo soft ice, muy cremosos pero también buenos, pero las mazorcas de maíz resultaron siempre duras y poco gustosas, nada que ver con las que puedes comer en otros países, como en Turquía.

- Tirana no es una ciudad especialmente bonita a nivel arquitectónico pero algunas fachadas están pintadas de vivos colores y resultan muy curiosas (galería del ayuntamiento).

- El mercado de Tirana, Pazari i Ri, no es ni grande ni demasiado animado comparado con otras ciudades, pero está cerca del centro y es una de las pocas ciudades del interior del país donde llega pesca (aunque los sistemas de refrigerio no dan mucha confianza).


Datos prácticos

- Nos alojamos en un apartamento de Albaniantrip. Habitación y baño amplios y limpios, buena situación y precio ajustado, para ser la capital. Las camas terriblemente incómodas, pero en general pasa lo mismo en todos los lugares donde dormimos, desde casas particulares a hoteles de 3 estrellas: las camas dobles están formadas por dos colchones individuales, duros como piedras y llenos de muelles que sobresalen.

- Encontramos el único supermercado grande de todo el país en justo al lado del apartamento, así que si habéis olvidado alguna cosa o habéis decidido comprarla en el país éste es el lugar indicado. En todo el país todo es importado y, en consecuencia, todo tiene un precio muy similar al de aquí, ya sean objetos de marca o baratijas de mercadillo. Sólo resulta económico el alojamiento y, sobretodo, la alimentación, siempre productos locales y de calidad.

Mapa con la situación geográfica de los lugares indicados en el texto

Viaje a Albania (I)
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Viaje a Albania (V): el lago Ohrid
Viaje a Albania (VI): Korça

Consejos para viajar por Albania (I): consigue una buena guía
Consejos para viajar por Albania (II): las distancias y los tiempos
Consejos para viajar por Albania (III): disfrutad del producto local
Consejos para viajar por Albania (IV): adaptaros a los horarios locales
Consejos para viajar por Albania (V): mucho más que nostalgia comunista

Viaje a Albania (II): datos de interés

Mercado de Elbasan

La guía de viaje
La clave del viaje posiblemente sea conseguir una buena guía y, de las pocas disponibles sobre el país, la Guia Bradt és la guía. Nosotros viajamos con una edición muy completa de 2006, interesante en sus comentarios e imprescindible a la hora de conseguir alojamiento o de planificar el siguiente destino. En la última edición, la del 2008, los hoteles dejan de tener el precio de la habitación y han sido agrupados en varios rangos de precios. Para nosotros fue mucho más útil conocer un cifra orientativa porque apenas han variado en estos últimos 4 años, mientras que los rangos van de los 15 a los 29 euros y de los 30 a los 50 euros. Si tu presupuesto se sitúa en los 30 euros este sistema no resulta práctico.

También llevamos la reciente guía Rumbo, publicada en marzo de 2010. Mucho más escasa en contenido, sin información sobre transporte y con unos comentarios sobre el alojamiento para nada útiles. Su rango de precios, a modo de ejemplo en una ciudad turística como Berat, son los siguientes: “precios moderados”, “precios convenientes”, “precios contenidos”. A pesar de ser la última guía editada sobre el país está desactulizada, en horarios de museos y en hoteles. Por otra parte me ha desagradado totalmente el estilo que utilizan. Casi todos los comentarios están plagados de juicios personales, muchos de una altanería total, mientras que otros de un posicionamiento político con el que discrepo. Sitúan al estado español como atalaya moderna y super democrática, ejemplo a seguir, desde donde realizar estos juicios. No me extenderé en más comentarios porque no es el objetivo de la entrada pero, en cualquier caso, si no entendéis el inglés esta guía ayuda a visitar el país, y no estáis obligados a comulgar con los dogmas político de los autores.

¿Cómo llegar?
La situación geográfica de Albania permite acceder al país por múltiples vías.

- El aeropuerto de Tirana Madre Teresa ha estado totalmente renovado y es un espacio complemente moderno, como díria G., “es el aeropuerto de la Albania del futuro”. Desde Barcelona no hay vuelos directos, pero nosotros conseguimos una oferta con la compañía eslovena Adria.

- Una parte de los turistas no eligen todavía Albania como destino de su viaje, sino como lugar de paso por carretera, ya sea desde Montenegro, Kosovo, Macedonia o Grecia.

- La última vía y, sin duda, la más turística, es del ferry desde la isla de Corfú o desde Bari.

Teniendo en cuenta que los vuelos a Tirana no suelen ser baratos y las ofertas ocasionales los viajeros tienden a combinar varios transportes. Por ejemplo, un vuelo a Sofía y desde aquí en autobús vía Macedonía o un vuelo a Italia para coger un ferry.


Idioma
El albanés es un idioma indoeuropeo que no tiene relación con ninguna otra familia lingüística, a pesar de que sí que cuente con influencias latinas, griegas o eslavas.

Sin embargo, mucha gente habla italiano o inglés, este último por casi toda la población joven y en algunos hoteles.

Aprendiendo algunas expresiones de cortesía, los números o las comidas más habituales, y con algo de italiano y mejor inglés, es fácil moverse por el país. La fama de ser un pueblo hospitalario es totalmente merecida y casi siempre intentaran ayudaros en lo que puedan.

Transporte
Todas las poblaciones están comunicadas entre sí por medio de minibuses y furgonetas. No tienen un horario fijo, una vez se han llenado parten hacia su destino. Sin duda es el transporte por excelencia, tanto para los locales como para los turistas. El principal problema es descubrir el lugar donde paran en cada ciudad, ya que en ocasiones puede haber varios sitios según la destinación. Respecto a los horarios siempre es recomendable viajar a primera hora de la mañana. Según transcurre el día el número de furgonetas disminuye y los tiempos de espera pueden haceros perder mucho tiempo. Además, pensad que en verano no hay más aire acondicionado que el de las ventanillas delanteras así que los viajes pueden ser terriblemente calurosos. Y recordad que se trata de un país pleno de montañas y que cualquier destino implicará curvas.

A medida que la red de carreteras es mejorada cada vez hay más líneas de autobús entre las principales ciudades del país. Los autobuses sí que tienen un horario fijo y, normalmente, parten entre las 6 y las 9 de la mañana. Es necesario conocer los horarios con anterioridad y presentarse en el autobús con media hora de antelación como mínimo, pues tienden a llenarse y no dudarán en sentaros en el pasillo en un precario taburete.

La línea ferroviaria es anticuada y extremadamente lenta. Recomendada para nostálgicos del tren y gente con tiempo que desee un viaje tranquilo. Sólo cubre algunas ciudades del país, así que hay que planificar la ruta de antemano.

Dinero
El cambio en estos momentos se sitúa en los 135 lekes por euros. Aquí no cambian dinero por adelantado, así que llevar una cierta cantidad de euros y cambiar allí. Para cambiar utilizar las oficinas de cambio “Exchange – Kembin valute”. Siempre tienen mejor cambio que los bancos, son seguras y no cobran comisiones. No suele haber problema para pagar con euros en muchas ocasiones, especialmente en los hoteles, donde os dirán los precios en euros, pero suelen aplicar peor cambio que el que conseguiréis. Tampoco hay problema para encontrar cajeros automáticas en cualquier capital de distrito.

Alojamiento
El nuevo impulso turístico se nota, y mucho, a nivel de alojamiento. Empiezan a abrirse albergues en algunas ciudades turísticas y siempre encontrareis algún hotelito para pasar varias noches. Todas las ciudades contaban con un hotel en la época comunista en el centro de la ciudad y la mayoría han sido privatizados y reformados, así que esta es una buena referencia, todo el mundo conoce el “Tourisme”. Los precios varían pero todavía es un destino asequible a maltrechos monederos como los nuestros: conseguimos precios de 2000 a 4000 lekes por habitación doble la noche (entre 14 y 30 euros). En las ciudades más turísticas cada vez hay más hoteles, pero también son más caros.

Compras
Abania es un país barato para un turista. No es habitual regatear en mercadillos y tiendas, aunque siempre podéis intentar ajustar el precio final rodeando a la baja y aceptan sin problemas. No hay demasiadas tiendas de souvenirs y lo más destacable son algunos tejidos tradicionales, pero son difíciles de encontrar. Un recuerdo típico es el raki, aguardiente, ya sea de uvas o de alguna otra fruta. De la época comunista podréis encontrar algunos libros del dictador en inglés, pero poca cosa más.

Teléfono e Internet
No hay locutorios públicos, a diferencia de otros países, como Macedonia o Bulgaria. Sin embargo es muy fácil encontrar Internet Café, incluso fuera de las principales ciudades, y a un precio muy asequible. En algunos hoteles y apartamentos también hay conexión wifi gratuita.

Viaje a Albania (I)
Viaje a Albania (III): Tirana
Viaje a Albania (IV): Elbasan
Viaje a Albania (V): El lago Ohrid
Viaje a Albania (VI): Korça

Consejos para viajar por Albania (I): consigue una buena guía
Consejos para viajar por Albania (II): las distancias y los tiempos
Consejos para viajar por Albania (III): disfrutad del producto local
Consejos para viajar por Albania (IV): adaptaros a los horarios locales
Consejos para viajar por Albania (V): mucho más que nostalgia comunista

Viaje a Albania (I)

Vista de la Plaça Skanderbeg en Tirana

Albania es hoy en día un país plenamente accesible, pero desconocido y significativamente diferente a cualquier otro destino europeo. Por este motivo comienzo una serie de entradas a partir de una experiencia turística por una parte del país durante el agosto de 2010. No es una mirada extensa ni profunda, sino una serie de comentarios personales, que considero que pueden ser interesantes para algunos y que pueden animar a otros a seguir nuestros pasos y a superarlos.

Albania es un país de naturaleza virgen, de montañas, valles y ríos y más montañas, pero sin caminos marcados ni buen acceso a los parajes más espectaculares. Dicen que el norte montañoso guarda la Albania más tradicional, donde todavía se encuentra vigente el código Kanuni, pero con sólo 18 días por delante nosotros optamos por una ruta urbana por el centro y el sur del país.

Se trata del segundo país más pobre de Europa después de Moldavia, pero no está mucho peor que otras zonas de la antigua Europa del Este y no afecta en ningún caso al viajero, siempre que no busque demasiados lujos. No veréis gente tirada en la calle (a excepción de Durres, donde han llegado algunos grupos de gitanos que dejan a sus niños durmiendo en el suelo en plena zona turística, pero es una situación totalmente aislada). El principal sector económico es el primario pero está centrado en el abastecimiento interno. El sector industrial se desmanteló casi por completo tras el comunismo y el poco que se mantiene es tremendamente contaminante. Y el sector de servicios empieza a despegar de la mano del turismo, pero la mayoría son pequeños negocios de escaso margen. El país se mantiene sobre una importante economía sumergida o informal y del dinero que llega de los emigrantes. El sector más en alza en estos momentos es de la construcción y las infraestructuras, pero también se encuentra en un estadio muy inicial, con medio país arreglando carreteras y construyendo casas, y el otro medio esperando que empiece a suceder. En la costa la llegada de turismo se empieza a notar, pero el resto del país espera que llegue algún tipo de milagro desarrollista, o mejor dicho, el “milagro Europa”: que las fronteras se abran de una vez por todas para trabajar fuera y que la Unión Europea (UE) los acepte en su club.

A nivel político se están esforzando por crear su propia dictadura de la democracia capitalista. Después de varios años de elecciones siempre turbias (en las que en ningún caso ha intervenido ningún actor internacional para poner un poco de orden) y del escándalo de las pirámides financieras orquestado con el beneplácito del Fondo Monetario Internacional, necesitaban una reforma electoral que mantuviera el bipartidismo y la corrupción política generalizada, pero que afianzara sus opciones de entrar en la UE. No era difícil encontrar un país de la UE con un déficit democrático fragante pero plenamente aceptado internacionalmente y tomarlo como ejemplo: el estado español. Así que ahora se rigen por una ley electoral calcada a la de aquí. No hablamos demasiado sobre política con la gente que conocimos, pero con aquellos que se generó un mínimo de confianza sí que salió a relucir la experiencia que tienen de la “democracia”: un sistema de ladrones donde el pueblo tiene tanto que decir como durante el comunismo de Hoxha. Y si viajáis allí para ver los restos de uno de los más férreos sistemas comunistas dictatoriales tal vez os sintáis defraudados. Las ruinas del comunismo son inevitables pero la gente quiere mirar hacia delante y olvidarlas.

El escaso desarrollo turístico está totalmente concentrado en un par de ciudades y en la costa mediterránea. Sin embargo la hospitalidad albanesa es famosa y, sin duda, merecida, lo cual facilita mucho las cosas. Además la gente está deseando que lleguen extranjeros, y no solo por el dinero, sino para conocer a gente de fuera y para que les conozcan a ellos. Quieren dejar de estar asimilados con los problemas étnicos y religiosos de Kosovo y con la idea de una corrupción generalizada y violenta de donde si entras no saldrás vivo.

Estos aspectos económicos y políticos, que pueden parecer muy generales, se traducen en la vida diaria. Albania es un pequeño país donde las distancias parecen enormes. No hay una estación de autobuses con una lista de destinos, pero puedes llegar a cualquier sitio con un poco de paciencia. No hay comidas exóticas, pero siempre se come de forma excelente. No hay un gran desarrollo turístico, pero no falta el antiguo hotel de la época comunista donde pasar la noche. No hablan un idioma que se parezca a otras lenguas indoeuropeas, pero siempre es fácil comunicarse de una forma o de otra.

Y, además, seguro que os fijaríais en que tienden a hablar a gritos (en el caso de los conductores es la única forma en que lo hacen); en que la mayoría de las ciudades no tienen un sistema de recogidas de basura y la gente tira lo que sea al suelo; en que cruzar una calle es un deporte de máximo riesgo… y en otros detalles que algunos pueden considerar como de “poco civilizados” y que otros consideran como “lógicos” y que cambiarán en poco tiempo.

Así que os recomiendo que visitéis Albania y que lo hagáis pronto, antes de que todas estas particularidades se pierdan, porque sin duda, se perderán.

Perfil de la CIA de Albania

Viaje a Albania: datos de interés (II)
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